Ο μαέστρος του plisse”, ο άνθρωπος που έβαλε την Ιαπωνία στο χάρτη της παγκόσμιας μόδας.
Σε ηλικία 84 ετών ο κορυφαίος Ιάπωνας designer, Issey Miyake, έφυγε απο τη ζωή την Παρασκευή 5 Αυγούστου, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Όπως ήταν η επιθυμία του ίδιου δεν ακολούθησε κάποια τελετή στη μνήμη του. «Έφυγε ανάμεσα σε φίλους και οικογένεια,» δήλωσε το στενό του περιβάλλον, δίνοντας μας το κλείσιμο μια ζωής γεμάτη δημιουργία και πάθος. Πάθος για τη και το ίδιο το ρούχα, σαν καθημερινότητα μας, σαν στολή εργασίας και δεύτερο δέρμα.
Γεννήθηκε στη Χιροσίμα το 1938 και ήταν ένα από οτυς επιζήσαντες της έκρηξης της ατομικής βόμβας, όταν ο ίδιος ήταν μόλις επτά ετών. Πολλές φορές, όπως έλεγε έκλεινε τα μάτια του και έβλεπε και πάλι εκείνες τις σκηνές, που κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να δει ζωντανός. Ο ίδιος έχασε αργότερα τη μητέρα του από την έκθεση στην ακτινοβολία. Μία στιγμή που μπορεί να τον καθόρισε ως άνθρωπο, αλλά όχι και ως καλλιτέχνη, αφού όπως έγραψε το 2009 στους New York Times, δεν ήθελε να γίνει γνωστός ως «ο σχεδιαστής που επέζησε από την ατομική βόμβα».
2014(Photo by Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images)
2014 Bertrand Rindoff Petroff
Σπούδασε σχέδιο στο Τόκιο και τη δεκαετία του 1960 έφυγε για το Παρίσι, όπου και βρέθηκε δίπλα στους εμβληματικούς designers, Guy Laroche και Hubert de Givenchy, για να φύγει αργότερα για την Νέα Υόρκη και στη συνέχεια να επιστρέψει στο Τόκιο, όπου και ίδρυσε το προσωπικό του brand το 1970, το Miyake Design Studio.
Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς Ιάπωνες σχεδιαστές και ένας από τους πρώτους designers της χώρας του, που έχοντας ως βάση την Ιαπωνία, συνέχιζε να παρουσιάζει τις συλλογές του στο Παρίσι, βάζοντας τη χώρα στον παγκόσμιο fashion χάρτη. Τα shows του εξάλλου έχουν περάσει στην ιστορία ως ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό θέαμα, με άψογη κινησιολογία και χορό. Ο ίδιος ήθελε, μάλιστα, μικρός να γίνει αθλητής ή χορευτής, πριν πέσουν στα χέρια του τα περιοδικά μόδας της αδερφής του. Δεν ξέχασε, λοιπόν, ποτέ την κίνηση του σώματος και το πόσο απαραίτητη είναι η ελευθερία κινήσεων σε ένα ρούχο, οποιοδήποτε ρούχο και αν είναι αυτό. «Στο Παρίσι λέμε τους ανθρώπους που κάνουν ρούχα couturiers, γιατί κατασκευάζουν και αναπτύσσουν νέα ρούχα, αλλά στην πραγματικότητα η δουλειά του σχεδιαστή είναι να δημιουργήσει κάτι που να δουλεύει και στην αληθινή ζωή», έλεγε.
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Andrea Adriani/IMAXTREE.COM
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Φωτογραφίες από τις τελευταίες συλλογές που παρουσίασε ο οίκος υπό τον νέο του καλλιτεχνικό διευθυντή, Satoshi Kondo.
Πηγή: Courtesy of Press Office
Έχοντας πάντα ως βάση την παράδοση της Ιαπωνίας, μίας χώρας που υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρος στην παραγωγή ποιοτικών υλικών, αφιερώθηκε στο πώς θα μπορούσε να εντάξει την τεχνολογία στις δημιουργίες του και να εξελίξει τον τρόπο παραγωγής. Έτσι γεννήθηκε και η signature τεχνική του των «Pleats, Please», των πλισσέ ρούχων του, που δεν τσαλάκωναν και επανέρχονταν στην αρχική τους μορφή, διατηρώντας την ελαστικότητα τους. Πρόκειται για μία τεχνική κατά την οποία το ύφασμα τοποθετούνταν σε στρώσεις υφασμάτων και έμπαιναν σε μία κaυτή πρέσσα ατμού. Ένα ύφασμα που αγαπήθηκε εξίσου από άνδρες και γυναίκες.
Σταθμοί στην καριέρα του υπήρξαν και τα αρώματα του οίκου, με το L’Eau d’Issey να έχει λατρευτεί από τις γυναίκες, αλλά και η πειραματική σειρά που κυκλοφόρησε το 1998, με τίτλο « A Piece of Cloth», που προσπαθούσε να δημιουργήσει ρούχα, τα οποία ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους τρόπους life style. Ένας πραγματικός καλλιτέχνης, που έβλεπε πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, αν αναλογιστούμε την στροφή που κάνει η παγκόσμια μόδα σήμερα μετά την πανδημία σε ρούχα που προσαρμόζονται επιτέλους στις ανάγκες της ζωής μας και όχι το αντίθετο.
Και αν κόμη τίποτα από όλα αυτά δεν σου είναι familiar, δεν μπορεί να μην έχεις δει το μαύρο turtleneck sweater που δημιούργησε για τον Steve Jobs και έγινε το σήμα κατατεθέν του ιδρυτή της Apple. «Όντας πρωτοπόρος, ο Miyake αγκάλιασε τις παραδοσιακές τεχνικές, αλλά αφοσιώθηκε παράλληλα και στις νεωτερικές λύσεις: τη νεότερη τεχνολογία, που καθοδηγείται από την έρευνα και την ανάπτυξη. Ποτέ δεν έκανε ούτε μια φορά πίσω από την αγάπη του, τη διαδικασία να δημιουργεί πράγματα. Το πνεύμα της χαράς, της ενδυνάμωσης και της ομορφιάς του θα συνεχιστεί από τις επόμενες γενιές,» ανακοίνωσε από πλευράς του ο οίκος, τιμώντας τον μεγάλο δημιουργό.
.
Moda
